Retour sur le test de la Breitling B19 Calendrier Perpétuel « Ice Blue »

 Les rendus numériques de montres que l'on trouve en ligne sont assez singuliers. Soit ils transfigurent une montre ordinaire pour la rendre absolument sublime, soit, à l'inverse, ils en atténuent considérablement l'éclat par rapport à son apparence réelle. D'après mon expérience, c'est du 50/50 ; cela signifie que l'on peut être soit agréablement surpris, soit profondément déçu. Et cette dernière issue n'est jamais plaisante. Lorsque j'ai découvert les images de presse de la Navitimer B19 Chronograph Perpetual Calendar, je me suis dit : « OK, elle a l'air incroyable sur ces photos. » Or, si l'on se réfère à mon observation précédente, cela pouvait s'avérer parfaitement exact, ou au contraire déboucher sur une amère déception une fois la montre découverte « en vrai ». Heureusement, c'est la première hypothèse qui s'est confirmée : c'est une montre VRAIMENT superbe.

Comme je l'ai écrit dans mes paragraphes introductifs, la Navitimer est une icône, non seulement au sein des collections Breitling, mais aussi dans l'univers horloger tout entier. On reconnaît une Navitimer Chronograph au premier coup d'œil, grâce à la configuration de son cadran et à sa lunette unique dotée d'une règle à calcul. Conçue à l'origine pour les pilotes en 1952 — à la demande de l'Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) —, elle fut l'une des toutes premières montres capables d'effectuer des calculs complexes « à la volée » ; elle constituait, en somme, le tout premier ordinateur de vol porté au poignet. Fait intéressant : sa lunette à règle à calcul était en réalité une adaptation de celle de la toute première Breitling Chronomat. Lancée en 1942, cette dernière avait été conçue pour les mathématiciens afin de leur permettre d'effectuer des calculs avancés — d'où son nom : « Chronographe Mathématique », ou Chronomat. Dix ans plus tard, la Navitimer reprit cette fonctionnalité pour la mettre au service des aviateurs du monde entier, et ce fut un succès retentissant.

S'agissant ici d'un calendrier perpétuel, une fois la date correctement réglée, la montre affichera avec une précision absolue le jour, la date, le mois, l'année bissextile et la phase de lune jusqu'en l'an 2100. Elle ne nécessitera aucune correction manuelle pour s'adapter aux mois de 30 ou 31 jours, ni pour prendre en compte la durée de février — 28 ou 29 jours — selon que l'année soit bissextile ou non. Toutes ces indications sont harmonieusement disposées sur le cadran, dans une esthétique parfaitement symétrique.Montresclonesvente.FR possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.

Test pratique de la Breitling Navitimer 35

 L'objectif principal de la Navitimer est d'être pratique dans presque toutes les situations aéronautiques. Pour ce faire, Breitling l'a équipée de sa lunette à règle à calcul emblématique. Cette lunette bidirectionnelle rotative est traditionnellement ornée de plusieurs échelles de conversion mathématique qui, utilisées conjointement avec l'autre fonction signature de la montre, le chronographe, permettent de résoudre diverses équations utiles aux pilotes avant que les appareils de surveillance électroniques ne se généralisent dans les cockpits.

Premièrement, et c'est un point important, il s'agit de la toute première Navitimer mécanique de 35 mm lancée par la marque. Cela témoigne de la volonté de Breitling de réduire le diamètre de ses montres et de cibler les marchés aux poignets plus fins. Si cela peut sembler positif en soi, au lieu de miser sur la réduction de taille, Breitling présente la Navitimer 35 comme un modèle exclusivement féminin. Or, il est généralement admis dans l'horlogerie que les montres de 34 à 38 mm peuvent être considérées comme unisexes. En négligeant totalement la clientèle masculine lors du lancement et du marketing de la nouvelle Navitimer 35, Breitling s'expose à des ventes décevantes pour ce qui est, il faut bien le dire, une montre d'une grande beauté.Montresclonesvente.FR possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.


Ce nouveau modèle est disponible avec différents coloris de cadran. Pour ce test, j'ai pu admirer la version à cadran bleu et bracelet en acier. Premier constat : cette montre brille de mille feux. Le cadran bleu est tout simplement spectaculaire. J'étais fasciné par sa capacité à refléter la lumière et à faire évoluer ses nuances de façon saisissante. Le cadran est brossé radialement, ce qui lui confère un effet soleillé partant du centre. L'utilisation d'index bâtons polis, simples et élégants, renforce l'attrait visuel de la montre. Les aiguilles bâtons sont également polies et recouvertes d'une quantité correcte, sans être exceptionnelle, de Super-LumiNova. L'utilisation de Super-LumiNova uniquement sur les aiguilles, et nulle part ailleurs sur la montre, souligne encore davantage son caractère non traditionnel.

Test de la Breitling AVI Réf. 765 1953 Re-Edition

 En février de cette année, Breitling a dévoilé une superbe réédition de l'un de ses modèles d'aviation historiques les plus appréciés. Le chronographe de référence 765 AVI, né en 1953, était une pièce très prisée des passionnés et demeure, aujourd'hui comme à l'époque, un objet de collection hautement désirable. En 2020, Breitling a décidé de faire renaître le chronographe 765 AVI en conservant un design quasi identique à celui du modèle original, mais en l'équipant cette fois de son mouvement manufacture moderne. Baptisé « AVI Ref. 765 1953 Re-edition », ce nouveau modèle perpétue l'élégance stylistique de son aîné, tout en étant désormais proposé en acier inoxydable, en or rose 18 carats ou en platine 950.

Chez Watchadvice, nous avons pu prendre en main le modèle en acier inoxydable (référence AB0920131B1X1), estimant que l'association du cadran noir et du boîtier en acier offre la polyvalence la plus aboutie parmi les trois déclinaisons proposées. Avant de nous plonger dans les détails de cette toute dernière réédition, il convient de revenir sur l'histoire du modèle original, afin de rendre pleinement justice à cette nouvelle version. Bien que la Breitling AVI Réf. 765 ait vu le jour en 1953, les prémices de sa création remontent en réalité à 1930. Cette année-là, Breitling lançait deux montres de pilote baptisées « Premier Réf. 765 » et « Réf. 734 ». Ces garde-temps se distinguaient par un design plus compact, caractérisé notamment par une disposition à trois compteurs qui empiétait sur les index des heures. Ces modèles des années 1930, d'une élégance indéniable, allaient ouvrir la voie à l'emblématique Réf. 765 AVI, qui verrait le jour quelque 23 ans plus tard.Montresclonesvente.FR possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.

Par rapport aux modèles des années 1930, Breitling a apporté d'importantes améliorations à la Réf. 765 AVI afin d'en optimiser la lisibilité et d'en affiner le design. La Réf. 765 AVI de 1953 — un modèle de l'après-guerre — se présentait avec une lunette de 41 mm et un entre-cornes de 22 mm. Sa lunette en acier, bidirectionnelle, était graduée selon une échelle de 12 heures destinée aux pilotes. Le cadran, d'un noir mat, était ponctué de larges index des heures en chiffres arabes, généreusement revêtus d'un matériau luminescent. Breitling a décidé de supprimer les index horaires « 3 » et « 9 » de l'édition de 1953 afin d'alléger le cadran et de le rendre plus agréable à l'œil. Deux variantes de la référence 765 AVI ont été lancées en 1953 : un modèle à disposition bi-compax (deux compteurs auxiliaires situés à 6 et 9 heures) et un modèle à disposition tri-compax (trois compteurs auxiliaires disposés à 3, 6 et 9 heures). Cette configuration tri-compax était caractéristique des montres d'aviateur des années 1950 et 1960. Un compteur de 15 minutes jouissait d'une immense popularité sur les montres de pilotes ; il s'avérait d'ailleurs indispensable pour ces derniers, qui disposaient d'un délai de 15 minutes pour effectuer les dernières vérifications de leur appareil.

Test de la Breitling Superocean Heritage ’57

 La SOH ’57 se présente dans un boîtier de 42 mm, entièrement réalisé en acier inoxydable. Le cadran lui-même — sans compter la lunette concave — ne mesure que 38 mm ! Avec une épaisseur d'un peu moins de 10 mm et un entre-cornes d'un peu plus de 46 mm, cette montre a, sur le papier, tout d'une grande. Dès la prise en main, ce qui frappe immédiatement, c'est la superbe lunette concave en acier inoxydable bleu : c'est sans conteste l'élément esthétique le plus marquant de ce modèle. L'anneau de la lunette est constitué d'une céramique ultra-dure et résistante aux chocs ; il est de type bidirectionnel. La lunette est dotée d'un point luminescent à 12 heures, une caractéristique indispensable pour une montre de plongée.

L'adoption de cette lunette concave produit trois effets distincts sur la montre. Tout d'abord, elle attire le regard vers le centre du garde-temps, donnant à ce modèle de 42 mm une apparence visuelle plus compacte. Ensuite, elle dissimule habilement la couronne (non vissée) ainsi que les cornes, alors que traditionnellement, ces éléments sont pleinement exposés à la vue. Enfin, cette lunette concave en céramique joue avec la lumière, conférant au cadran une impression de planéité tout en le mettant simultanément en valeur. La SOH ’57 est équipée d'aiguilles des heures, des minutes et des secondes dont la conception rappelle fidèlement celle des aiguilles du modèle original de 1957. L'utilisation d'index des minutes allongés, d'index des heures de forme trapézoïdale et des repères situés sur la lunette concave attire instantanément l'attention vers le cœur du cadran. Le cadran, d'un bleu à la finition soleillée, interagit constamment avec la lumière, offrant un spectacle visuel captivant à chaque regard posé sur la montre.Montresclonesvente.FR possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.

La collection capsule SOH ’57 se décline en deux variantes de cadran : un noir classique et un bleu soleillé, à la fois ludique et résolument tendance. En observant le cadran de près, on remarque d'abord les index des heures de style rétro : de forme trapézoïdale allongée, ils sont revêtus de Super-LumiNova. Font exception les positions 3, 6, 9 et 12 heures, où des index trapézoïdaux pleins sont superposés à des index circulaires, ces derniers étant remplis de Super-LumiNova. Le cadran comporte six lignes de texte, dont l'emblématique inscription « Superocean » située en son centre. À 12 heures trône le nouveau logo « B » de Breitling, réalisé en or rouge 18 carats. Le cadran de la SOH ’57 ne comporte pas de fonction date, ce qui lui confère un aspect simple et symétrique.

Breitling Navitimer 01 – Revue de la montre édition 43 mm

 Le moteur de la Navitimer est un mouvement Breitling BO1 composé d'un chronographe à roue à colonnes. Lorsque la Navitimer a été lancée pour la première fois en 1952, elle n’était pas au départ un mouvement de manufacture, mais plutôt un mouvement à quartz numérique Valjoux 72. Le changement visant à conserver le mouvement en interne est intervenu en 2009, Breitling décidant d'être plus indépendant dans la fabrication de garde-temps à plus grande échelle.

Avec le mouvement de manufacture, une fois le chronographe déclenché, le saut de la trotteuse est supprimé autant que possible grâce à l'utilisation d'un système de couplage vertical. Les marteaux de réinitialisation du chronographe sont construits avec un système de centrage automatique breveté. Cela permet la production en série de ce mouvement interne, car il n'est pas nécessaire d'ajuster chaque calibre individuel.Montresclonesvente.FR possede les meilleures montres clones, de nombreuses repliques de montres en vente en ligne.

Le mouvement lui-même est un calibre de 47 rubis et dispose d'une réserve de marche de 70 heures. C'est bien au-dessus de la norme moyenne de l'industrie, qui est d'environ 42 à 50 heures. Le mouvement B01 permet à la Navitimer d'avoir des compteurs aux positions 3, 6 et 9 heures. Pour lire l’heure, les aiguilles principales des heures et des minutes sont utilisées ainsi que le compteur de la petite seconde à 9 heures. Les fonctions du chronographe sont utilisées avec l’aiguille centrale rouge, le compteur 30 minutes à 3 heures et le compteur 12 heures à 6 heures.

Test de l'Omega Seamaster Diver 300M – Le point de vue d'un propriétaire

 En 2018, Omega a lancé la version revisitée de la montre classique de James Bond. Cette fois-ci, elle se présente dans un boîtier de 42 mm — ce qui la rend légèrement plus imposante et audacieuse — et, après une brève éclipse, réintroduit le motif de vagues sur le cadran. Ce nouveau motif de vagues est gravé au laser sur ce superbe cadran en céramique polie — dont la composition ZrO2 est dûment indiquée — et arbore des ondulations plus larges et plus marquées que celles des modèles précédents. On retrouve d'ailleurs ce style de cadran à motif de vagues sur la toute dernière montre Bond du 60e anniversaire, bien que celle-ci bénéficie de nouveaux matériaux et technologies qui viennent sublimer son esthétique classique, repliques de montres Omega Seamaster.

Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, je ne suis pas du genre à laisser mes montres dormir dans une boîte ou un coffre-fort. Je les porte, et je les porte partout. J'estime qu'une « montre-outil » doit remplir précisément cette fonction : être conçue à la fois pour l'esthétique et la fonctionnalité, et capable d'encaisser tout ce que la vie lui réserve. J'accorde toutefois une grande importance au style et à l'allure ; c'est pourquoi je suis naturellement attiré par certaines marques et certains modèles plutôt que par d'autres. L'Omega Seamaster est à la fois fonctionnelle en tant que montre de plongée et très esthétique au poignet ; de plus, selon le bracelet — en cuir, en caoutchouc ou en acier — dont vous l'équipez, son allure peut changer du tout au tout !

Je passe probablement plus de la moitié du temps à la porter sur son bracelet en caoutchouc. Le bracelet en acier, bien que classique, n'a guère vu son design évoluer depuis le milieu des années 90 ; en revanche, sa fabrication a considérablement progressé. Ce bracelet est solide, et je pèse mes mots : il est d'une solidité à toute épreuve ! L'une des critiques souvent formulées à l'encontre du nouveau bracelet de la Speedmaster est qu'il manquerait de consistance et ne semblerait pas suffisamment robuste. Ce n'est absolument pas le cas pour la Seamaster Professional Diver. Ce tout dernier modèle est par ailleurs équipé d'un fermoir à micro-ajustement coulissant. Il s'agit sans doute de la fonctionnalité la plus ingénieuse de ce bracelet en acier : il suffit de desserrer le fermoir, puis de faire coulisser le mécanisme d'ajustement vers l'intérieur ou l'extérieur, le tout sans avoir à retirer la montre du poignet.

Test de l'Omega Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition

 L'édition limitée Omega Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary ne se contente pas de célébrer l'événement historique marquant les 50 ans de la présence de la première Speedmaster sur la Lune ; elle est également la toute première montre de l'histoire à utiliser le nouvel alliage Omega en instance de brevet : l'or Moonshine 18 carats. Cet alliage d'or novateur offre une teinte plus pâle que celle d'un alliage d'or jaune classique, tout en présentant une résistance bien supérieure à la décoloration. Cet alliage d'or Moonshine 18 carats a été utilisé pour le cadran et le boîtier, contribuant ainsi à accentuer les nuances des tons plus sombres présents sur ces éléments. La lunette, ainsi que le logo Omega, les index polis au diamant et le chiffre « 11 » mis en exergue à la position des 11 heures, sont tous réalisés dans cet alliage d'or Moonshine 18 carats,repliques de montres Omega Speedmaster.

Omega a choisi, avec ingéniosité, de remplacer l'index des 11 heures par un chiffre arabe — plutôt que par un index biseauté classique — en hommage au module lunaire « Eagle » de la mission Apollo 11. Les aiguilles des heures et des minutes ont été conçues dans le « style Moonwatch » — selon les termes d'Omega — et sont également réalisées en alliage d'or Moonshine 18 carats. L'aiguille centrale des secondes du chronographe, quant à elle, a fait l'objet d'un traitement PVD couleur or Moonshine, afin de conserver une teinte parfaitement identique à celle des autres aiguilles. Sur la lunette, l'anneau est réalisé en céramique noire polie [ZrO2], tandis que l'échelle tachymétrique est exécutée en Ceragold, un matériau exclusif à Omega. Sur le cadran, un cercle gris verni de dimensions réduites encadre les trois compteurs ; cet agencement crée un effet visuel saisissant, permettant aux sous-cadrans ainsi qu'aux aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe de se détacher avec une netteté remarquable.

Le chemin de fer des minutes, qui borde le pourtour extérieur du cadran, est réalisé en noir et ponctué d'index dorés, assurant ainsi la cohérence du thème noir et or qui traverse l'ensemble de la montre. Les trois compteurs sont positionnés respectivement à 3 heures, 6 heures et 9 heures. Le sous-cadran situé à 3 heures abrite le compteur des 30 minutes, tandis que celui de 6 heures fait office de compteur des 12 heures. Le compteur situé à 9 heures a été choisi pour mettre en lumière le détail le plus singulier et le plus marquant de cette montre. Sur ce compteur figure une image gravée au laser de l'astronaute et ambassadeur Omega Buzz Aldrin, descendant du module lunaire « Eagle » de la mission Apollo 11 pour poser le pied sur la surface lunaire. Cette magnifique gravure a également été réalisée en alliage Moonshine Gold 18 carats d'Omega. Le seul petit bémol réside dans le fait que la petite seconde, située sur le compteur à 9 heures, peut parfois se fondre dans la gravure ; toutefois, ce détail peut aisément être passé sous silence tant la beauté de cette œuvre est saisissante.